RSS

Materiały budowlane płyty gipsowe

Patrzysz na posty wyszukane dla zapytania: Materiały budowlane płyty gipsowe






Temat: SYSTEM "R" - najczystrze KLOCKI budowlane - bez RADONU!
Darku!
Odpowiadajac na Twoje pytanie posluze sie autorytetami.
Ojciec polskiego betonu komorkowego - doc.dr inz. Jerzy  Widera w swoim
Poradniku pt.: "Dom z betonu komorkowego", wydanego w Warszawie w 1993r.
(WACETOB), podaje nastepujace dane liczbowe wspolczynnikow
charakteryzujacych promieniotworczosc materialow budowlanych : f1  i  f2 w
jednostkach Bq/kg, a mianowicie:
zuzlobeton                                           0,55          69
beton zwykly                                        0,26          16
keramzybeton                                      0,36           29
beton komorkowy jasny (z piasku)    0,12            11
    "            "        szary    (z popiolu)    0,59            77
cegla silikatowa                                   0,14            9
cegla CERAMICZNA                           0,55            56
cement hutniczy       25                         0,41            95
  "      35 bez dodatkow                        0,23            35
wapno palone                                        0,09            24
GIPS  BUDOWLANY                            0,08            17

W Poradniku "BUDUJEMY Z GIPSU", wydanym pod egida  NFOSiGW prof. Jan Mikos
podaje, ze gips syntetyczny  tzw. "reagips" powstajacy w instalacjach
odsiarczania spalin w elektrowniach zawodowych z zastosowaniem mokrej metody
wapiennej jest znacznie czystrzym od gipsu naturalnego i drewna. Przeciez z
tego gipsu w Belchatowie, i nie tylko, produkuje sie ogromne ilosci plyt
gipsowo kartonowych i tynkow gipsowych, powszechnie przyjetych za materialy
najzdrowsze.
Gazeta Wyborcza z dnia 27 maja 1993r nr 122(1201) w cyklu "Zdrowe domy" w
artykule "Mieszkania promienne" pisała:
..."Najmniejsza promieniotworczoscia - wg badan ITB - charakteryzyja sie :
piasek, cement, wapno, gips i kruszywo. Najwyzsza wsrod materialow
budowlanych - glina i surowce ilaste oraz granit. Wlasnie dlatego
prefabrykat z betonu zwyklego jest mniej riadioaktywny niz  CZERWONA
cegla."
Warto zajrzec do "Materialow Budowlanych"  10/96 i 10/98, poswieconych
zastosowaniom gipsu i jego doskonałej zdrowotnosci. Oczywiscie - przemyslowe
odpady fosfogipsu z Gdanska i Polic sa toksyczne i promieniotworcze a takze
gipsy powstajace w odsiarczaniu spalin metoda sucha i polsucha, w ktorych
zawarte sa pyly i popioly, ale z nich nie produkuje sie materialow
budowlanych.
Ostatni komunikat: odwiedzilem wczoraj przyjaciol w miejscowosci pod
Pruszkowem - szczesliwych posiadaczy i budowniczych domu w SYSREMIE "R" .
Stan surowy otwarty domu parterowego ze stropem JS (lodzkim) kosztowal
niecałe 500 zl/m2 PU (1998r.). W luksusowym (swiata dyplomatycznego)
wykonczeniu wraz wyposazeniem meblowym koszt m2 wyniosl niewiele ponad cene
m2 kawalerek w Warszawie! Budowa byla prowadzona systemem gospodarczym przez
gospodarza, który zaangazowal firmy z Zamoscia.
Przy wczorajszym upale o godz 17-tej na zewnatrz w cieniu czujnik
temperatury "pogodynki" wskazywal 31,5 stop. C.  W pomieszczeniach było 27
bez klimatyzacji i wspanialy pzyjemny chlodek.  Swoja role spelnialy rowniez
okna o wspolczynniku k=1,3 W/m2*K wraz z zewnetrznymi roletami niemieckiej
firmy Porta Fenster.  Poczatkowo te mahoniowe okna gospodarzom wydawaly sie
drogie, a dzisiaj twierdza z zadowoleniem ze cena porownywalna z Sokolka, a
standard znacznie lepszy.
Pozdrowienia - Igor.





Temat: Obciążalność Idd przewodów p/t i w/t.
Witam kolegów z forum

Postaram się napisać coś w skrócie o warunkach cieplnych jakie należy spełnić aby zakwalifikować daną instalację do :
a) Sposobu podstawowego A1 (przewody jednożyłowe w rurze instalacyjnej w izolowanej cieplnie ścianie) i A2 (przewody wielożyłowe w rurze instalacyjnej w izolowanej cieplnie ścianie).
b) Sposobu podstawowemu C. Przewody wielożyłowe bezpośrednio w murze

Załóżmy że mamy wykonać instalację p/t w murze (ścianie, ściance działowej.......) z określonego materiału budowlanego.
Pierwszym zagadnieniem jest określenie na podstawie ?Tablica 52-B2 Pozycja nr 57? i ?Tablica 52-B2 Pozycja nr 3? czy przewody są ułożone :
- w ścianie (murze) o rezystywności cieplnej nie większej niż 2 [K * m/W] (w materiale budowlanym dobrze przewodzącym ciepło ) co odpowiada sposobowi C
- w ścianie (murze) o rezystywności cieplnej powyżej 2 [K * m/W] (w materiale słabo przewodzącym ciepło ? izolatorze cieplnym ) co odpowiada sposobowi A1,A2.

W katalogach budowlanych zamiast rezystywności cieplnej Ro w [K *m/W] podawany jest powszechnie współczynnik przewodzenia ciepła Lambda w [W/K * m].

Aby obliczyć jaką ma rezystywność cieplną dany materiał budowlany należy skorzystać ze wzoru :

Ro = 1/Lambda [K*m/W]

Rezystywność mniejszą od 2[K*m/W] posiadają :
- ściany betonowe
- cegła pełna ceramiczna
- cegła pełna silikatowa
- tynki
- stropy wylewane i prefabrykowane
- ściany z prefabrykowane o gęstości większej od 1300 kg/m3

Rezystywność powyżej 2[K*m/W] posiadają :
- Pustak ścienny 188x188x2200
- Pustak ścienny MAX
- Pustak ścienny Harasiuki
- Ściana z SIPOREX-u
- Styropian
- Wełna mineralna
- Bloczki styropiano-betonowe
- Itd.

Drugie zagadnienie jest związane z ułożeniem przewodów w ściance o rezystywności powyżej 2[K*m/W] ? czyli sposobie A1, A2.
Jezeli przewody mamy ułożone w murze (ściance) izolacyjnej to pokrycie sciany od strony pomieszczenia warstwą : tynku, płyty kartonowo gipsowej, boazerią itp. wg Tablicy 52-B2 Pozycja nr 3 musi spełnić warunek:
posiadać przewodność cieplną nie mniejszą niż 10 [W/m2 × K].

Przewodność cieplna związana jest z grubością d [m] - warstwy pokrycia (ściany, muru) .
Korzystając z wzoru

d = Lambda/10 [m]

można obliczyć jaką max grubość d [m] może posiadać warstwa pokrycia

Jeżeli grubość warstwy pokrycia jest mniejsza od obliczonej grubości max to spełnia warunki normy dla sposobu A1, A2. Ciąg dalszy to jest dobór Idd dla przewodu

Natomiast jeżeli grubość warstwy jest większa od obliczonej to na etapie projektowania należy ją zmniejszyć poniżej wartości obliczonej, bądź należy ułożyć przewody wg innych sposobów niż A1, A2

To by było tyle w skrócie





Temat: Świętokrzyska gospodarka

Wielkie kolejki po zwykłą cegłę

Takiej sytuacji na rynku budowlanym nie było od lat. Żeby kupić cegły, pustaki, stolarkę, trzeba czekać w kolejkach. Producenci nie nadążają z produkcją, w hurtowniach brakuje towarów. A ceny rosną
- Sytuacja rodem z lat 70. W hurtowniach jest tylko towar niechodliwy. Reszta jest rozchwytywana, zanim pracownicy zdążą rozładować towar - mówi Andrzej Siłakiewicz, współwłaściciel kieleckiej firmy deweloperskiej Becher. I podaje przykład z własnego podwórka: - Zaczynamy budowę biurowca przy ulicy Hipotecznej. Konstruktor zaplanował budynek z cegły pełnej k 2. Potrzebujemy około 200 tys. sztuk. Wystąpiliśmy do kilkunastu firm w Polsce z pytaniem o cenę. Jeszcze rok, dwa lata temu hurtownicy bili się o takie zamówienie. Teraz usłyszeliśmy, że nie ma mowy, byśmy do maja przyszłego roku dostali taką ilość cegieł. Do tego czasu cała produkcja jest już zarezerwowana - opowiada Siłakiewicz.

Dodaje, że po długich poszukiwaniach forma w końcu się poddała. - Konstruktor musiał zmienić technologię - podkreśla kielecki deweloper.

Tak samo jest z pustakami, silikatami, rurami, stolarką okienną i drzwiową, blachodachówką, płytami gipskartonowymi i niemal wszystkimi materiałami, które wykorzystuje się na budowie.

- Jeszcze trzy, cztery miesiące temu jechało się do hurtowni po płytę gipsowo-kartonową i kupowało się ją od ręki. Większa ilość była w ciągu dnia, dwóch. Teraz jest jak za dawnych czasów: żeby ją dostać, trzeba mieć znajomości - mówi Tomasz Opara, właściciel firmy Opara Budownictwo. - Jakiś czas temu przyjechał z Ukrainy kontrahent, który chciał kupić właśnie płyty. Przywiózł pieniądze na 50 tirów gipskartonu i nie dostał jej - opowiada.

Opara twierdzi, że kielecki rynek odczuwa m.in. skutki wielkiego boomu budowlanego na Ukrainie. - Tam trzy miesiące temu spaliła się wielka fabryka produkująca takie płyty, ale u nas Ukraińcy zaopatrują się także w szereg innych materiałów budowlanych. Gdy dołożymy do tego wielki ruch na polskim rynku budowlanym, to łatwo sobie odpowiedzieć, skąd taka sytuacja - komentuje Tomasz Opara.

Popyt przewyższa podaż, więc ceny rosną. Od kilkunastu do nawet kilkuset procent. - Do ubiegłego roku produkcja z europejskich hut i zakładów metalowych szła przeważnie do Chin, które szykują się na olimpiadę. Od ubiegłego roku idzie do Indii, które przeżywają rozkwit inwestycji budowlanych - tłumaczy Łukasz Darłak, współwłaściciel firmy Darco z Dębicy, producenta elementów techniki wentylacyjnej i kominowej. Twierdzi, że ceny rosną w zawrotnym tempie, bo firmy biją się o towar.

Taka sytuacja nie tylko uderza po kieszeni ludzi, którzy rozpoczęli albo zamierzają rozpocząć budowę, bije również w inwestorów, którzy muszą ponosić większe koszty. Niestety, ogranicza także możliwość wyboru. Jeszcze kilkanaście miesięcy u większości producentów można było zamówić indywidualny projekt na przykład drzwi. - Teraz wyboru nie ma. Wszystko schodzi, więc firmy nie bawią się w indywidualne zamówienia. Albo bierzesz z katalogu i, oczywiście, czekasz kilka tygodni, albo dziękujemy. Nie możemy spełnić oczekiwań klientów i dla nas też nie jest to komfortowa sytuacja - usłyszeliśmy w firmie sprzedającej stolarkę.

W takiej sytuacji wiele osób, które było zdecydowane wybudować własny dom, poważnie zastanawia się nad taką inwestycją. - Boję się, czy podołam. Zakładałam, że dom będzie mnie kosztował ok. 600 tys., potem było to 650. Teraz już oceniam, że koszt wyniesie ok. 700 tys. - mówi jedna z kielczanek.

Produkujemy dużo więcej

W lipcu tego roku produkcja budowlano-montażowa w naszym regionie warta była 126,6 mln zł. To o 28,8 proc. więcej niż rok temu i 10,9 proc. niż w czerwcu tego roku.

Źródło: Dane z komunikatu o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego w lipcu 2006 wojewódzkiego urzędu statystycznego

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3595262.html




Temat: Dobre materiały budowlane


Witam!
Które z dostępnych materiałów budowlanych (kleje do płytek, gładzie, farby
itp. służące do remontu mieszkania) można uznać za dobre? Spotkałem się z
opinią (osób z firmy remontującej mieszkania), że np. na Atlasie nie robią
bo nie jest dobry. Tak samo z farbami ... np. nie robią na polskiej
Jedynce
tylko na "czymś" obcobrzmiącym.


Obawiam się, że na zadane przez Ciebie pytanie, ażeby wyczerpać temat,

materiałów produkowanych przez mnóstwo producentów i które służą do
najdziwniejszych czynności...
Dywagacje nt. stosunku jakości do ceny i subiektywnego postrzegania zjawiska
"drogiego" towaru nie doprowadzą Cię zapewne zbyt szybko do realizacji
zaplanowanego remontu...
Napisz co chcesz robić, jakiego typu materiałów używać i wtedy będę Ci mógł
(lub nie) w miarę doświadczenia przedstawić moje zdanie.
Mówiłeś o Atlasie i farbach.

Atlas.
Trudno powiedzieć jakich prac chcesz dokonywać przy użyciu Atlasa, bo ta
firma ma w ofercie dziesiątki produktów. Generalnie totalną bzdurą jest
twierdzenie tych "fachowców", że Atlas "nie jest dobry". W moim domu zostały
zużyte prawdziwe tony przeróżnych produktów Atlasa. Tynki, podkłady, zaprawy
przeróżne, gładzie, kleje, akcesoria. Nigdy, ale to nigdy żaden z
wykonawców, łącznie ze mną samym, nie miał do nich żadnych zastrzeżeń.
Jakość, trwałość i estetyka wykonanych robót jest wprost proporcjonalna do
umiejętności i solidności wykonawców.
Ja sam wykonując czasem u kogoś różne prace na prośbę / zlecenie, używam
niemal wyłącznie chemii budowlanej Atlasa - z głębokiego przekonania o
jakości.
Moja uwaga na temat Atlasa - najlepiej stosować ich produkty systemowo.
czyli np.
Płytki: Gruntowanie unigruntem, klejenie Interem lub Plusem, fugowanie ich
Zaprawą do Fugowania i impregnacja Delfinem.
Elewacje - Podstawowy tynk ich Zaprawą Tynkarską, pokład Cerplastem,
Dekoracja Cermitem
Tynki - Wykończenie Drobnokruszywową Zapr. Tynk., gładź Rekord'em lub
Gipsarem.
Zawsze się trzymałem tej zasady systemowości i nie zawiodłem ani razu.
Jeden tylko produkt Atlasa nie przypadł mi do gustu - klej gipsowy Mocar-T.
Dlatego mianowicie, że nie ma gładkiej konsystencji a zawiera po
rozmieszaniu taki drobny "piaseczek", co w zasadzie w niczym nie przeszkadza
(trochę trudniej to zmyć z zabrudzonych powierzchni). I choć do przyklejania
płyt GK wolę używać kleju Knauf'a, to chyba częściej jednak zdarza mi się
używać Mocar-Ta i co do spełniania swojego zadania, uwag negatywnych nie
mam.

Zaprawy do fugowania Mapei mają właściwości identyczne jak zaprawy Atlasa,
ale zdaniem wielu ciekawszą gamę kolorystyczną.

Farby. Szerzej o farbach pisałem kilka wątków niżej.
Tutaj moje zdanie w skrócie - Dekoral, Dulux: OK / Śnieżka, Jedynka: nigdy
więcej.

Zdrówka!





Temat: szpachlowanie scian


Czuje sie nieco urazony ze nie doceniasz moich umiejetnosci czytania
ze zrozumieniem.
W zadnym wypadku nie osmielilbym sie nazwac kalfasa rynienka.
Nie jestem jakims tam dzikusem z dzikiego zachodu tylko prawdziwa
biala twarza z POLUDNIOWEJ POLSKI :))) czasowo przebywajaca w USA
Rynienka to w Hameryce takie cós na ksztalt malej brytwanny do
piernika. Tylko o odpowiedniej sztywnosci.
Pojemnosci powiedzmy 1 (slownie  jednego litra) a nie 50 litrow.
Bierzesz to w lapke a w druga szpachle i smigasz po scianach jak mawia
moj boss (po tutejszemu szef).


Jak widać wina leży po mojej stronie, wobec tego mogę tylko powiedzieć "I'm
sorry for You", jak to zapewne mawiają w hameryce :)


Jak widze rozmawiam nie z byle kim tylko WIELKA SZYCHA z Polski ...


Oj, proszę nie ubliżaj mi ;)))
A poważniej. Zajmuję się instalacjami elektrycznymi, antenowymi,
teleinformatycznymi, alarmowymi itp.
Hydrauliką zasadniczą się nie zajmuję, ale co nieco si ę orientuję w tej
branży.


... wiec
chcialbym zasiegnac opini u Ciebie jesli znajdziesz chwile by odpisac.
(wybieram sie do polski a wszystkiego czego nauczylem sie o budowaniu
wiem stad a nie wiem jakie sa realia Polskie)
1) instalacja wodna miedziana 3/8 cala amerykanski zawor - podlacze go
w Polsce?


Występują takowe zawory i złącza, aczkolwiek w Polsce bardziej popularne są
1/2"


2) umywalka ale montowana od dolu (mam na mysli ze nie wystaja
krawedzie umywalki ponad powierzchnie blatu) mozna cos takie zrobic
za rozsadna cene (nie trzeba specjalnie zamawiac)


Tu nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć. Jakoś teraz nie kojarzę czy nawet
coś takiego widziałem.


3)jakis czas temu montowalem lazienke (ODJAZD szkoda ze nie mam zdjec)
wanna zeliwna na to plyta z marmuru a z boku ozdobna plyta z machoniu
mowie ci ODJAZD. Jestes w stanie cos takiego wykombinowac (moze nie z
takich materialów -same meble wtedy kosztowaly 80 tys $)


Z materiałami nie ma najmniejszego problemu - problemem jest tylko kasa.
Miałem już okazję widzieć marmurowe łazienki (całe) :)


4)Chcesz zrobic scianke dzialowa w lazience (zmiast wanny kabina
prysznicowa). Tutaj jest Durock (plyty betonowe 3 na 5 stop grubosc od
1/4 do 5/8 cala). Przykrecasz je do stelaza i na to plytki. Jak Ty to
rozwiazujesz. Masz jakies doswiadczenia?


Niestety ja się nie zajmuję takimi rzeczami, ale widziałem, że zazwyczaj
robią z gazobetonu lub nawet płyt gipsowo-kartonowych.
Gazobetony produkowane są jako bloczki oraz płyty o różnych rozmiarach. Z
tego robią także obudowy wanien.
A swoją drogą to szkoda, że wcześniej się nie zgadaliśmy - to by mi
rozwiązało problem.
Właśnie u siebie potrzebowałem coś takiego zrobić.
W jednej z łazienek robiłem kabinę prysznicową. Niestety robiłem to w
okresie długiego weekendu majowego.
Nieststy nie przewidziałem, że w tej "dziurze", gdzie remontuję dom nie będą
otwarte składy budowlane w tym okresie i nie uda mi się kupić ani bloczków
ani płyty G-K. Skończyło się na wykonaniu z cegieł, bo tych mam pod
dostatkiem. Z tego powodu nie udało mi się położyć płytek, gdyż ściana była
mokra - i tu właśnie problem by rozwiązała taka betonowa płyta. Z
ciekawości, aż muszę poszukać tego w składach budowlanych.


5)Blat w kuchni. Super bylby jakis kamyk (granit) ale nie wydaje mi
sie zeby bylo mnie stac na cos takiego w Polsce. Slyszalem ale sie nie
spotkalem tutaj z betonowymi. Masz jakas sugestie. Pytam bo chce
zrobic umywalke montowana od doly (patrz punkt 2)


W sprzedaży są płyty z naturalnego marmuru, sztucznego marmuru, granitowe,
kompozytowe, szkalane, porcelanowe.
A swoją drogą widziałeś coś takiego ?
http://www.let.com.pl/podstrona.php?id=5&lang=pl&cc=%5Flevel0%2En1%2E...





Temat: szpachlowanie scian


| Jak ja z 25 kg worka mam 40 litrow szpachli. To ja wracam do Polski.
| Mi zawsze sie zmniejsza obiejtosc szpachli jak nalewam wody do niej.
| Tak ze cud prawdziwy.

Nie słyszałeś o "cudzie nad Wisłą" ? :)
Nie wiem czy się zmniejsza czy też zwiększa objętość, ale jak używałem
takiego gipsu to rozrabiałem na 2 razy, bo w jednym dużym wiaderku się
nie mieściło. Szczerze mówiąc teraz to juz nie pamiętam o jakiej
pojemności wiaderek używałem, były dość duże. Niestety nie zajmuję się
gipsówkami, ani sprawami budowlanymi na codzień, a moje doświadczenia
to tylko doświadczenia zdobywane u siebie w domu i w czasie pomocy u
najbliższej rodziny traktując to tylko dla przyjemności zdobywania
kolejnych umiejętności :)
Normalnie to zajmuję się instalacjami, gdzie do spraw murarskich w
zasadzie zatrudniam ludzi, samemu zaś zajmując się projektem, białym
montażem i pomiarami.
Co do tych 40 czy 50 to się przejęzyczyłem, gdyż chodziło mi o masę, a
nie litry licząc, że do tych 25kg czy 30kg (bo są i w 25kg jak i w
30kg workach) suchej gładzi dolewa się orientacyjnie ok. 15-20 litrów
wody i całość wtedy ma masę tych 40-50kg.
Tak więc w przypadku suchej masy do wniesienia jest 25-30kg zaś w
przypadku gotowej masy o 15-20kg więcej.

| w IV RP nie ma rynienek.
| tak moj szef stwierdzil jak ostatnio byl.
| Podobno bierzecie prosto z wiadra dzikusy ;))))
| a to ulatwia bardzo jak masz 14 calowa szpachle

Toć to właśnie pisałem wcześniej, że są, ale to się nazywa "kalfas", a
nie rynienka - kurde dzikusy, żeby kalfas nazywać rynienką ;)))


Czuje sie nieco urazony ze nie doceniasz moich umiejetnosci czytania
ze zrozumieniem.
W zadnym wypadku nie osmielilbym sie nazwac kalfasa rynienka.
Nie jestem jakims tam dzikusem z dzikiego zachodu tylko prawdziwa
biala twarza z POLUDNIOWEJ POLSKI :))) czasowo przebywajaca w USA
Rynienka to w Hameryce takie cós na ksztalt malej brytwanny do
piernika. Tylko o odpowiedniej sztywnosci.
Pojemnosci powiedzmy 1 (slownie  jednego litra) a nie 50 litrow.
Bierzesz to w lapke a w druga szpachle i smigasz po scianach jak mawia
moj boss (po tutejszemu szef).

Jak widze rozmawiam nie z byle kim tylko WIELKA SZYCHA z Polski wiec
chcialbym zasiegnac opini u Ciebie jesli znajdziesz chwile by odpisac.
(wybieram sie do polski a wszystkiego czego nauczylem sie o budowaniu
wiem stad a nie wiem jakie sa realia Polskie)

1) instalacja wodna miedziana 3/8 cala amerykanski zawor - podlacze go
w Polsce?

2) umywalka ale montowana od dolu (mam na mysli ze nie wystaja
krawedzie umywalki ponad powierzchnie blatu) mozna cos takie zrobic
za rozsadna cene (nie trzeba specjalnie zamawiac)

3)jakis czas temu montowalem lazienke (ODJAZD szkoda ze nie mam zdjec)
wanna zeliwna na to plyta z marmuru a z boku ozdobna plyta z machoniu
mowie ci ODJAZD. Jestes w stanie cos takiego wykombinowac (moze nie z
takich materialów -same meble wtedy kosztowaly 80 tys $)

4)Chcesz zrobic scianke dzialowa w lazience (zmiast wanny kabina
prysznicowa). Tutaj jest Durock (plyty betonowe 3 na 5 stop grubosc od
1/4 do 5/8 cala). Przykrecasz je do stelaza i na to plytki. Jak Ty to
rozwiazujesz. Masz jakies doswiadczenia?

5)Blat w kuchni. Super bylby jakis kamyk (granit) ale nie wydaje mi
sie zeby bylo mnie stac na cos takiego w Polsce. Slyszalem ale sie nie
spotkalem tutaj z betonowymi. Masz jakas sugestie. Pytam bo chce
zrobic umywalke montowana od doly (patrz punkt 2)

Bede wdzieczny za uwagi

www.homedepot.com

w ramach rewaznu moze Cie zainteresuje strona jednej z bardziej
popularnych sieci hurtowni materialow budowlanych - tak z ciekawosci.
Do cen musisz dodac 9 % podatku w Chicago.
Mozna zamowic dostawe do Polski (wysylaja z florydy) :)))

a i tu jeszcze cos:

http://www.toolking.com/

sam kupilem set  DeWalt





Temat: Projektant wnętrz (W-wa) -poszukuję
Moim zdaniem te dziewczyny właśnie najlepiej nadają się do robienia
projektów i aranżacji wnętrz, czy jak to nazwać, bo to robią na codzień w
pracy. Może mniej do wykonawstwa, bo pewnie stała praca w pracowni ogranicza
je w nadzorze nad ekipą wykonawczą.
Mogę  przesłać na priva telefon do jednej z nich. Co ciekawe ma na imię
również Beata. Co jeszcze mogę zasugerować - umówienie się z nią i jakąś jej
inną koleżanką na spotkanie i ocenienie, czy takiego projektanta właśnie
szukasz. Wiem, że one często parami pracują nad projektem, a co dwie głowy,
to nie jedna (zwłaszcza w pracach twórczych).

A jeśli chodzi o moje czasy szkolne - to: podstawówka nr 103, LO im T.
Reytana i PW Mechatronika.

Pzdr
Marcin Cichy


Witaj,
Dziękuję ci bardzo za odpowiedź. Mam już troszkę doświadczenia w
wykończeniu
wnętrz. Wiem dokładnie czego chcę ( jaki styl, materiały, kolory).
Staramy się część prac wykonać samemu np elektrykę( teść jest elektrykiem,
który z racji doświadczenia w branży budowlanej nadzoruje wykonywane
prace)
Jak do tej pory udaje sie nam także nie przepłacać za materiały, usługi.
Aczkolwiek z pewnymi rzeczami nie mogę sobie poradzić tj wykonanie
projektu
(sufitu, podłogi z klepki łączonej z gresem, zabudowy z płyt gipsowych). I
dlatego poszukuję kogoś kto byłby w stanie wyrysować coś oryginalnego i
nowoczesnego. Jesli uważasz, że twoje koleżanki mogłby w tym zakresie
pomoc
to z miłą chęcią skorzystam.
pozdrawiam cię i dziękuję
Beata
p.s  Twoje imie i nazwisko jest mi jakos znane z czasów szkolnych.

| Witam,

| Mam wiele koleżanek, które skończyły architekturę (Politechnika
Warszawska)
| i pracują a pracowniach architektonicznych, a dorabiają sobie właśnie
| projektowaniem wnętrz. Takie osoby mogę polecić, bo nie cenią się tak
jak
| "fachury" od architektury wnętrz o zeschematyzowanych stylach, do
których
| przekonują klientów, a robią bardzo dobre projekty. Sam jestem na etapie
| wykańczania domu i choć byłem sceptykiem i wszystko chciałem projektować
i
| robić sam, to po rozmowach z nimi (po koleżeńsku) zmiękłem i teraz
staram
| się ich wiedzę i pomysły jak najlepiej wykorzystać. A na prawdę warto,
bo
| pomijając fakt zrobienia ładnego i funkcjonalnego mieszkania,
wynagrodzenie
| architekta wnętrz zwraca się przez możliwości jakie on ma w załatwieniu
i
| wynegocjowaniu niższych cen na wiele rzeczy.... Do tego architekt wnętrz
ma
| sprawdzone ekipy, które sam nadzoruje podczas prac.

| PZdr

| | | Witam,
| Czy ktoś z was korzystał z usług projektanta wnętrz ( domu) i może go
| polecić?

| Beata






Temat: Projektant wnętrz (W-wa) -poszukuję

Prosze o telefon i serdecznie dziekuję
Beata


Moim zdaniem te dziewczyny właśnie najlepiej nadają się do robienia
projektów i aranżacji wnętrz, czy jak to nazwać, bo to robią na codzień w
pracy. Może mniej do wykonawstwa, bo pewnie stała praca w pracowni
ogranicza
je w nadzorze nad ekipą wykonawczą.
Mogę  przesłać na priva telefon do jednej z nich. Co ciekawe ma na imię
również Beata. Co jeszcze mogę zasugerować - umówienie się z nią i jakąś
jej
inną koleżanką na spotkanie i ocenienie, czy takiego projektanta właśnie
szukasz. Wiem, że one często parami pracują nad projektem, a co dwie
głowy,
to nie jedna (zwłaszcza w pracach twórczych).

A jeśli chodzi o moje czasy szkolne - to: podstawówka nr 103, LO im T.
Reytana i PW Mechatronika.

Pzdr
Marcin Cichy

| Witaj,
| Dziękuję ci bardzo za odpowiedź. Mam już troszkę doświadczenia w
wykończeniu
| wnętrz. Wiem dokładnie czego chcę ( jaki styl, materiały, kolory).
| Staramy się część prac wykonać samemu np elektrykę( teść jest
elektrykiem,
| który z racji doświadczenia w branży budowlanej nadzoruje wykonywane
prace)
| Jak do tej pory udaje sie nam także nie przepłacać za materiały, usługi.
| Aczkolwiek z pewnymi rzeczami nie mogę sobie poradzić tj wykonanie
projektu
| (sufitu, podłogi z klepki łączonej z gresem, zabudowy z płyt gipsowych).
I
| dlatego poszukuję kogoś kto byłby w stanie wyrysować coś oryginalnego i
| nowoczesnego. Jesli uważasz, że twoje koleżanki mogłby w tym zakresie
pomoc
| to z miłą chęcią skorzystam.
| pozdrawiam cię i dziękuję
| Beata
| p.s  Twoje imie i nazwisko jest mi jakos znane z czasów szkolnych.

| | | Witam,

| Mam wiele koleżanek, które skończyły architekturę (Politechnika
| Warszawska)
| i pracują a pracowniach architektonicznych, a dorabiają sobie właśnie
| projektowaniem wnętrz. Takie osoby mogę polecić, bo nie cenią się tak
jak
| "fachury" od architektury wnętrz o zeschematyzowanych stylach, do
których
| przekonują klientów, a robią bardzo dobre projekty. Sam jestem na
etapie
| wykańczania domu i choć byłem sceptykiem i wszystko chciałem
projektować
i
| robić sam, to po rozmowach z nimi (po koleżeńsku) zmiękłem i teraz
staram
| się ich wiedzę i pomysły jak najlepiej wykorzystać. A na prawdę warto,
bo
| pomijając fakt zrobienia ładnego i funkcjonalnego mieszkania,
| wynagrodzenie
| architekta wnętrz zwraca się przez możliwości jakie on ma w
załatwieniu
i
| wynegocjowaniu niższych cen na wiele rzeczy.... Do tego architekt
wnętrz
| ma
| sprawdzone ekipy, które sam nadzoruje podczas prac.

| PZdr

| | | Witam,
| Czy ktoś z was korzystał z usług projektanta wnętrz ( domu) i może
go
| polecić?

| Beata






Temat: Ile za punkt
Witam i Pozdrawiam

Czy tak zwani fachowcy, którzy biorą za pkt. 10zł-15zł są firmami i płacą
podatek, ZUS, czy przekazują roboty do Zakładów Energetycznych tak jak to
jest wymagane, czy sporządzają odpowiednie i wymagane dokumenty, czy dają
gwarancję, czy wystawiają faktury ???

Jeżeli nie to odbiory i przekazanie robót wyceniać odpowiednio drogo, tak
żeby zleceniodawcą nie opłacało się brać instalatorów płyt gipsowych, którzy
znają się na "elektryce" tylko licencjonowane zakłady. We Wrocławiu pkt. 40
do 50 zł bez kucia i materiałów za mniej niech robią tak zwani fachowcy i
przekazują do energetyki. Panowie elektrycy łączcie się to nie będziecie
narzekać. I pozbędziemy się nieuczciwej konkurencji. Nie mówię tego do
dobrze wykwalifikowanych elektryków, którzy mają swoją działalność
gospodarczą i płacą podatek. Bo reszta to jest partyzantka.

A pozatym prawdziwi elektrycy mogą swoje prace wyceniać w oparciu o
obowiązujące cenniki, normy i wynegocjowaną stawkę z inwestorem. Wycenę
robót robi się w oparciu o przepisy. Oczywiście jest to wolny rynek, dlatego
negocjuje się stawkę 1 rob.godz. a dalej przy pomocy cenników wycenia
roboty. Po to wymyślono cenniki żeby je stosować. Pkt jest dla amatorów do
drobnych robót typu wykonać jedno gniazdo itp. itd. i pochodzi z dawnej
epoki PRL-u można dorobić do pensji nie mam nic do tego. Oczywiście są
cenniki, w których występuje pkt., ale nie za takie pieniądze. Ci, co nie
robią tego legalnie to się im opłaca, ale pracują w szarej strefie i należy
o tych dochodach poinformować urząd skarbowy

Na koniec mam pytanie? - czy pkt., na który należy zużyć 50mb.przewodu np.
lampa w ogrodzie kosztuje tyle samo, co ptk. o długości 2mb. na lampę w
łazience? bo jeżeli nie to nie rozmawiajmy o pkt.

Roboty elektryczne nie należą do robót prostych tak jak by to się wydawało.
Normy, przepisy, uprawnienia SEP, uprawnienia budowlane dla elektryków.

Poniżej wyliczenie robót w opolskim

100 pkt x 10zł = 1000,00 zł

minus ZUS 600,00 zł

podatek 5,5% 55,00 zł

transport 150,00 zł (benzyna - transport materiałów, dojazd do
pracy)

--------------------------------

zostało 195,00 za 100pkt.- czyli po opłaceniu podatków dla
fachowca elektryka 1,95 za pkt.

totalna bzdura! Lepiej nie robić.

Nie policzono innych kosztów.

Ten, który nie opłaca podatku ma zarobione 1000,00zł.

Pytanie do tych którzy robią po 10-15zł za pkt. - proszę przedstawić
opłacalność prowadzonych robót przy tej stawce?

Jakie czynności wchodzą przy wykonaniu pkt. w cenie 10-15zł. ?

Co nazywamy pkt.?

Jeżeli to robią partyzanci to się im opłaca, bo tego na pewno nie robią
elektrycy, którzy płacą podatek.

Albo ktoś próbuje na stronie dla elektryków z ceną robić wodę z mózgu, bo ma
jakiś w tym interes albo to nie jest strona dla licencjonowanych elektryków.



Temat: fuszerka?
witam!
od 4 tygodni wynajeta mam "firme" budowlano-remontowa ktorej zlecilem remont
lazienki, w zasadzie generalny, bo ze starej zostaja tylko zarysy scian i
kilka rzeczy na rzecz wyposazenia... :)
firma ta zwie sie "EKO-MAR", wlascicielem jest niejaki Janusz Butowski,
ktory w 50% wysluguje sie pracownikami, najemnikami za 1/2 darmo ;|
a teraz czego sie sprawa tyczy...,
zakupilem ceramike z Kola, stylizacja na model  Nova TOP
[muszla+spluczka+deska- KOMPAKT, umywalka- 49x42 cm+polpostument,
brodzik -glebokosc 21 CM+nozki+obudowa+syfon- wszystko od "kompletu", kabine
natryskowa- model ATOL- 175 cm]
wszytko szefowi pokazalem, dodatkowo zakupione zostaly roznorakie rurki,
zlaczki, kolanka, przedluzki, zaworki i co tam jeszcze mozna wymysclec!
glazura to 20x20, OPOCZNO, z katalogu na 2001r. :
...
facet zaczal od wyrownywania scian, posluzyl sie to tego REGIPSEM- prod.
niem.- CO TO JEST???
oraz plytami gipsowymi-zielonymi,...- to poszlo dobrze ;)
nastepnei zajal sie hydraulika, konkretnie to jesgo najemnik, starszy
hydraulik, ten mial zas za zadanie pod piecyk grzewczy marki SIEMENS
[elektryk] :) podprowadzic wode, jak i odprowadzic kolejno do wszytkich ujec
w domu...- tj. M3 :)
nastepnego dnia ojciec zauwazyl ze od wylewki H^20 cieplej, podprowadzona
jest rurka wlewajaca, zas 2 oczywiscie pod wlew! po malym skszyzowaniu rurek
sprawe uregulowano! :|

dalej to juz na jak na zlosc, bledy znalezione po kafelkowaniu-na dzis
dzien,... a to lisita usterek:
* brak symetrii pionowej przy wylewkach- tj. podprowadzieniu H^20 do pralki
oraz spluczki!- od kiedy zawor "pralkowy" robi sie powyzej zaworu
spluczkowego
* krzywo zamontowane powyzsze zaworki, niestety to chyba juz kwestia zle
wyrownanych instalacji pod tynkeim
* dosc nisko umieszczona- tj. ponizej 60 cm rura pod odplyw przy pralce,-
zalecane przeciez jest w instrukcji przynajmnej 60 cm!!!
* brak ""poziomu" przy wentylatorku, jak i obnizony poziom w stosunku do
inncyh uzadzen- przypisz grzejnik elektryczny do wody!!!
* zaworki pod wezyki ktore sluzyc mialy doporowadzeniu H^20 zimnej i cieplej
pod umywalke, tj. baterie stojaca zostaly umijescowione tak niesko iz
polpostument nie wejdzie, tj. zalecana jest wysokosc 580 mm a tam jest okolo
3xx mm! :(,..
* ... to samo z odplywem przy umywalce
* za nisko usytuwaloana bateria prysznicowa,... jest ona zamontowana na 80
cm od dna brodzika!!! a wiec ma mja na wyokosci uda!!! od keidy tak sie
montuje? moze mierzac od ziemii to jest dobrze, ale przeciez brodzik_ nozki
podwyzszaja dno brodzika!

i to jest wszytko, a czy zreszta moze byc wiecej jesli chodzi o mozliwosci
zfuszerowania czegokolwiek w 17metrowej lazience?
zalewa mnei krwe, a moj biedny ojsciec chyba dostanie zawalu, nie dosc ze
palcimy slono, bo 30 mln za cala robocizne to jeszcze sa takie przeboje,...
co najgorsze, nacigacz, bo jak inaczej takowego cwaniaczka nazwac, na
poczatku roboty, pod pretekstem kupienia materialow pod remont skasowal w
"ratach" po 1500, 3000!!! aw zasadzie "G" kupil! :( i ak sie domyslelismy
oplaca najemnikow, bo z wlsnej kieszeni jest nie laskaw!!!

Dodam ze czlowiek zostal polecony przez jedne ze sklepkow na stalej wystawie
budownictwa, dysponuje tel stacjonarnym, komorkowych i legitymuje sie w.w
imieniem i nazwiskiem!

Teraz moze jeszcze mogl bym prosic o jakies rady co robic?
Facet prawie wszytko juz zamontowal na 1/2 gwizka, sprawa wymaga tylko
kosmetycznych poprawek, jednak bledy sa nie do odpuszczenia, tylko co teraz
robic gdy glazura polozona, sufit odmalowamy,... asilikon juz tylko dosycha
a sprawa tylko opiewa jzu na uregulwoaniu $$$ i odbiorze fakurek...

Wiem jednnoz ze nieodarujemy cwaniakowi, zreszta jak facet wiedzial ze nei
podola mogl sie nie angazowac itd.
nie namawialimy go az tak by mial sie sprawy podejmowac!
zrezta jak juz spomnialem z 2/2, 2,5 tysiaka skasowal, reszta to zakupione
przez neigo sporadyczne elementy z zakresu matrailow budowlanych!

Co robic z tym fantem?
Jak z nim gadac?
Jak w razie jakis [prawdopodobnych] konfliktow podejsc do sprawy?
Gdzie sie odwolac?
Zazancze ze nei mam spisanej zadnej oficjalnej umowy, wszytko opiewa na
"gebie" ;)

BTW: na jaiej wysokosci powinna byc zamontowana bateria natryskowa w
kabinie?
& czym zakonserwowac fugi, by te sie nie brudzily- kolor piaskowy! [aTLSOWy]

a i jesze jedno, jak na jakies fatum remontowe ! :(((( zamuwione drzwi z
PORTY wraz z oscieznica PORTA SYTEM u dystybutora na Partyzanow w Gdansku
Wrzewszczu zostaly przywiezione z uszkodzeniami mechanicznymi,... i to tak w
sprytnych - zaslonietych przez kartony badz styropian miejscach!! :)
a i jeszcze zazancze ze deska sedeowa  z DUROPALSTU jest leko strzepiona i
(chyba) zostaly zgubione zaslepki, tj. gumki wytlumiajace opadanie klapy! :<

hrrrrr.r.r.r.rr

pOzdrowienia sle smutny sOap... :(





Temat: plyty karton-gips jako tynk

----- Original Message -----

Newsgroups: pl.misc.budowanie
Sent: Monday, October 06, 2003 11:51 PM
Subject: Re: plyty karton-gips jako tynk

Proszę, mamy tu budowlanego konserwatystę. Przypuszczam, że jeździsz
Mercedesem co najmniej klasy E, bo kupowanie tańszego samochodu to strata
pieniędzy. A ubierasz się prawdopodobnie aż w Paryżu bo w Polsce trudno o
dobrej jakości odzież.

    To co piszesz o technologiach stosowanych na zachodzie jest delikatnie
mówiąc nieprawdą. Większość montowanych w Polsce okien jest z profili
produkowanych na zachodzie. Ja np zamówiłem Aluplast zaokrąglony. Firma na
jakiś czas zaprzestała eksportu do Polski bo nie mogła nadążyć z
zamówieniami na własny rynek. Płyty g-k natomiast wypierają zdecydowanie
inne technologie ścian działowych (w USA nigdy innych nie było). Ostatnio
mieszkałem w hotelu pod Monachium gdzie wszystkie ściany działowe piętra
były wykonane z g-k. Stało to już od 10 lat i wyglądało świetnie. Nie
zauważyłem żadnych pęknięć itp. Tłumienie dzwięku było doskonałe.

Tak więc nie krytykuj płyt g-k, plastykowych rynien, itp. bo nie masz zbyt
mocnych argumentów. Przy budowie trzeba stosować dobrej jakości materiały,
technologia to często sprawa osobistych preferencji.

Jeżdzę Citroenami bo nie szorują brzuchami po byle krawężniku jak VW zresztą
w stosunku do niemców jestem jeszcze bardziej konserwatywny:) Zresztą
najlepsze samochody są japońskie więc dlaczego Mercedes?

Mam w domu plastikowe rynny i G-K na sufitach i plastikowe okna, co nie
przeszkadza mi uważać, że lepsze są okna drewniane i metalowe rynny (choć
rynny większego znaczenia nie mają). Jak więc widać, nie jestem zapatrzony
na stan własnego posiadania:)

Akurat płyty G-K na sufitach (w niektórych przypadkach rozwiązania
oświetlenia i okablowania) są rozsądnym rozwiązaniem, podobnie jeśli chodzi
o skosy poddaszowe. Szczególnie że nie trawię boazerii (kwestia gustu).
Natomiast będę twardo obstawał przy swoim w przypadku przyklejania płyt G-K
na równe i zdrowe ściany ceramiczne. Powtarzam że chodzi O TEN KONKRETNY
PRZYPADEK a nie o ratowanie starego budownictwa, aranżację biur, budowę
ścianek działowych (często tymczasowych) ,czy ekranów. Więc na pytanie czy
tynkować czy kleić płytę odpowiadam - tynkować, chyba że ... i tu następują
wyjątki.
Akurat troszkę też jeździłem po Europie i zauważyłem, że tradycyjny lokalny
sposób budowania (chodzi również o technologie i materiały) ma się dobrze w
wielu krajach. Chodzi mi o budynki prywatne (również wewnątrz) a nie o biura
czy hotele, gdzie często stosuje się tanie i efektywne materiały nowoczesne,
co ne znaczy że zaraz plastik.
Co do okien z PCV to równie często można spotkać firmy które sprowadzają z
niemiec okna używane, które po okresie plastikowej euforii zostały
zastąpione na powrót drewnianymi.
To ze jakieś profile są produkowane w niemczech nie oznacza, że na lokalny
rynek. Są w Polsce sprzedawane samochody niemieckie w wersjach jakich nie
sposób znaleźć w salonach niemieckich. Dlaczego? Spytaj znajomego z GM.
Jesteśmy traktowani jak śmieciarze, skoro kupujemy to dlaczego dla nas nie
robić? szczególnie że nie trzeba inwestować w maszyny które już są i poza
tym były by bezużyteczne.
Co do budownictwa amerykańskiego to w ogóle przykład nie jest trafiony, bo u
nas tak się u nas nie buduje. To znaczy niektórzy próbują. Tego lata mój
sąsiad zrywał siding ze swojego domu kanadyjskiego i kładł styropian + tynk
akrylowy bo poprzednie ocieplenie myszy mu podziurawiły ja ser. W nocy było
słychać jak drążą korytarze:) Dom zmienił wygląd a on chodzi wyraźnie
zadowolony z tego obrotu sprawy. ALe to jeszcze nic - niektórzy budują domy
ze styropianowych bloków z zalewanymi betonowymi rdzeniami. Jasne że można a
nawet tego nie widać. Jeśli komuś jest obojętne czy mieszka w zdrowych
pomieszczeniach czy w foliowym worku to przecież jego sprawa. No nie?

---

pozdrawiam,

A.Grodecki






Temat: Oferta Na prace Wykonczeniowe - Wycena - drogo/tanio?


Oferta Na prace Wykonczeniowe - Wycena - drogo/tanio jak sadzicie?


  ..niezwykle drogo, przynajmniej w porównaniu z moimi wydatkami. Dom 108m2
parter i 50m2 góra


Dom 107 metrow + 20 garaz:

Wykonanie instalacji elektrycznej kompletnej z tablica bezpiecznikowa (2 gn
telefoniczne, 2 gn TV, gniazdka wtykowe, wlaczy/wylacz, instalacja sterowania
kotla, 2 gniazda silowe) 80 pkt. odb. tablica NT 2x12 modulow wycena nie
obejmuje w zakladzie energetycznym za przydzial mocy - 9600  zl


   ..ok 2500, moja robocizna


Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej z tworzywa sztucznego bez bialego
montazu i osprzetu. Podejscia do 11 pkt. odb. Orurowanie wykonane z rur
zgrzewanych 9200 zl


  ..horendalnie drogo, tylko być hydraulikiem, po co oni jeżdżą na zachód!?.Też
12 pkt. Materiał kupiłem sam a zrobili mi chłopaki z renomowanej firmy
hydraulicznej jako fuchę po godzinach. Dwa wieczory i 700pln. Materiał nie
przekroczył 1000pln


Zestaw hydroforowy 100 litrow z montazem 2400 zl


   .. taki hydrofor kosztuje ok 1200pln i za montaż drugie tyle!?. To kosmos
jakiś. Ostatnio zmieniałem piec gazowy c.o. w mieszkaniu i facet wziął 150pln za
podłączenie a roboty przecież dużo więcej


Wykonanie instalacji CO podejscia do 10 szt. odbiornikow bez osprzetu
orurowanie wykonane z rur zgrzewalnych. Bilans cieplny budynku w cenie 8400 zl


  ..ci sami hydraulicy zrobili mi 100m2 podłogówki z rozdzielaczem za 400pln.
Robili to w czterech w 6 godzin. Materiał jakieś 2000pln


Kociol kondensacyjny De Dietrich z zasobnikiem 130 litrow + czujnik pokojowy
DC12 + zestaw kominowy 80/100 11500 zl

Grzejniki typu PURMO + dwie drabinki lazienkowe wrac z grzalkami 4800 zl

Montaz + podlaczenie kotla i pogodowki 2600 zl


  ..strasznie drogo


Wykonanie wewnetrznych tynkow tradycyjnych klasy 3 (parter oraz sciany pietra)
15 900 zl


   ..ile m2? U mnie robili gipsowe po 18 pln za m2 z materiałem


Wykonanie podsufitki z plyt g/k (sufit pietra) na stelazu 9200 zl


  ..czy tam jest ok 50m2?. Jeśli tak to wychodzi 180 pln za m2. To jakiś
obłęd!.Podziel to przeż 4.


Wykonanie ocieplenia sufita na pietrze (welna mineralna 25 cm + paraizolacja)
9000 zl


   ..kpina


Szlichty podlogowe -


wylewki wg ponizszego standardu 8800zl


I kondygnacja - 5 cm styropian + szlichta cementowa 5-6 cm zbrojona siatka,
folia budowlana
II kondygnacja - 2 cm styropian + szlichta cementowa 5-6 cm zbrojona siatka,
folia budowlana


  ..świetna brygada zrobiła mi 108m2 wylewki z miksokreta za 1000pln w 7 godzin(
służę namiarami). Jakość rewelacyjna, gładkie jak stół. Materiał był mój Kamaz
żwirku, 1,5t cementu i styropian i siatka też ok 1000pln


Razem 91 400 + VAT 7% RAZEM: 97798 zl


  ..wystrzel ich na Księżyc. Pzdr


--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -http://www.gazeta.pl/usenet/


--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl





Temat: Podłoże palne - gdzie szukać definicji?
Witam coś znalazłem:
http://www.kopos.pl/katalog/katalog5.pdf
jest tam też klasyfikacja rurek

Przykłady podziału materiałów budowlanych pod
względem ich palności

Niepalne materiały budowlane – stopień A

Należą do nich np. kamień, łupek, piaskowiec, granit, beton, cegły, bloki ceramiczne, terakota, glazura, zaprawy, tynki cementowe,
tynki gipsowa, Perlit, metal do konstrukcji budowlanych (stal, aluminium), szkło, bazalt topiony, Porfix, Dupronit A, Dupronit B,
Ezalit B, Ezalit C, płyty z włókna mineralnego (Kolvit), płyty z filcu bazaltowego, włókno mineralne typu B, płyty z włókna szklanego
(Araver), Cembalit prasowany i nie prasowany, Cemavin, prasowane i nie prasowane płyty wiórowe, Unicel, wylewana poliestrowa
masa podłogowa typu Dexamin a oraz specjalne materiały tynkarskie oraz natryski przeciwpożarowe.

Materiały budowlane i podłoża z materiałów palnych zostały zaszeregowane do czterech klas palności:

Materiały klasy B trudno palne

Do tego typu materiałów należy Akumina, Izomina, Heraklit, Lignos, Rajolit, Velox, PCV nie zmiękczany (Novodur, Durofol B), PCV
ciągliwy (Duroplast H, Dekorplast), szklany laminat poliestrowy retardowany (retardant Dexamin do materiału lub warstwy), płyty z
włókna mineralnego (z filcu bazaltowego), Rotizol, płyty z włókna szklanego (Itaver), szklane rozciągane maty, szklana szyta mata,
płyty gipsowo-kartonowe.

Materiały klasy C1 bardzo trudno palne

Drewno z drzew liściastych jak dąb i buk, płyty Hobrex, Sirkolit, Werzalit, Polystyren retardowany Bromkalem, paier utwardzany
(Umakart, Ecrona), płyty z włókna organicznego, foliowa wykładzina podłogowa PCV Sloviplast VP-1 P, Regina, lany materiał
podłogowy poliestrowy laminowany (Fortit), sklejka do ogólnego stosowania, sklejka wodoodporna stosowana w budownictwie.

Materiały klasy C2 średnio palne

Drewno z drzew iglastych (świerk, jodła, sosna, modrzew), płyty wiórowe do ogólnego stosowania, Piloplat, płyty pilśniowe Duplex,
Solodur, płyty korkowe typu SP, klepka korkowa, płyty paździerzowe (Orlen), foliowa wykładzina podłogowa Izolit, gumowa
wykładzina podłogowa IndustriĂĄl, gumowa wykładzina podłogowa Super, podłogowa tekstylna wykładzina Raltex, Kasak special,
Krylan, Final, Tumir ex, papa z bitumicznym spoiwem Bitalbit.

Materiały klasy C3 łatwo palne

Płyty pilśniowe, płyty wiórowe, Pilolamit, płyty wiórowe Akulit, Bukolit, Bukolamit, Hobra, Sololak, Sololit, płyty korkowe typu BA,
polietylen liniowy, polietylen porowaty, szkło organiczne (Akrylon, Umaplex), Polypropylen, Polistyren ciągliwy, porowaty,
standardowy. Poliuretan porowaty, zmiękczany (Molitan), sztywny, standardowy, PCV porowaty (Technopor), gumowa folia
izolacyjna, szklany poliestrowy laminat standardowy, nakłuwany izolacyjny materiał Sip i Intersip, gumowa wykładzina podłogowa
z deseniem, gumowa nawierzchnia izolacyjna dla elektrotechniki, tkane podłogowe materiały tekstylne z włosiem syntetycznym
(Bergamo), wszywane (Kovral, Porto, Kasalin, Kurgan, Rekos, Palas, Taklon, Tanur, Tamir, Velen, Velvex, wkłuwane materiały
tekstylne Syntetik, Jekor standard, Riga extra), papy i materiały zawierające spoiwo bitumiczne, asfaltowy pas z wkładką
kartonową typu S, IPA, Esterbit S.
Wymienione stopnie palności materiałów budowlanych zostały podane według normy ÄŚSN 73 0823 (1983) "Stopień palności
materiałów budowlanych". Próby palności wykonywane są według normy ÄŚSN 73 0862 "Określanie stopnia palności materiałów
budowlanych" (1980). Próby przeprowadzano w Instytucie Doświadczalnym Budownictwa Naziemnego w Pradze – oddział
zamiejscowy w VeselĂ­ nad LużnicĂ­.
Bliższe dane dotyczące wyżej wymienionych materiałów i wyrobów (w szczególności oznaczenie normy technicznej lub warunków
technicznych) podano w normie ÄŚSN 73 0823.
Nowe próby pożarowych i technicznych charakterystyk przeprowadzane są w Instytucie Technicznym Ochrony Przeciwpożarowej
MSW RCz w Pradze 4 - Modřany, PĂ­skovĂĄ 42. Na podstawie tych prób zostały zaklasyfikowane materiały dla elektrotechniki, np.:
Polikarbonat MAKROLON 2800 stopień C1 trudno palne
Polikarbonat MAKROLON 9425 stopień C1 trudno palne
POLISTYROL stopień C1 trudno palne.

STANCA



Temat: TECHNITynk-S - Dekoracyjne strukturalne tynki silikat
Paleta barw: Kliknij

O strukturze BARANKA: B10 (0,5-1,0 mm), B15 (1,0-1,5 mm), B20 (1,5-2,0 mm)
i B 25 (2,0-2,5 mm)

O strukturze KORNIKA: K15 (1,0-1,5 mm), K20 (1,5-2,0 mm) i K25 (2,0-2,5 mm).

Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

ZASTOSOWANIE

TECHNITynk-S są silikatowymi cienkowarstwowymi tynkami strukturalnymi, przeznaczonymi do ręcznego wykonywania dekoracyjnych tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Można je stosować na wszystkich równych i nośnych podłożach mineralnych, takich jak beton, gips, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe i innych. Tynki silikatowe TECHNITynk-S zalecane jest zwłaszcza w przypadku wykańczania ścian stanowiących przegrody o wysokiej paroprzepuszczalności, np. murów z betonu komórkowego.

WŁAŚCIWOŚCI

TECHNITynk-S są gotowymi do użycia tynkami o konsystencji pasty, produkowanymi na bazie szkła wodnego, specjalnej żywicy syntetycznej i kruszywa marmurowego. Są one produktami wydajnymi, bardzo wygodnymi i łatwymi w użyciu. Po wyschnięciu stanowią trwałą, hydrofobową wyprawę tynkarską o bardzo dobrej przyczepności do typowych podłoży mineralnych. TECHNITynk-S tworzy warstwę charakteryzującą się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością, zapewniającą swobodny transport pary wodnej i jej oddawanie przez materiał, na którym tynki zostały zaaplikowane. Jest on także odporny na mycie, czynniki atmosferyczne oraz agresywne składniki zawarte zarówno w podłożu, jak i w środowisku naturalnym. TECHNITynk-S zawiera także środki ograniczające rozwój grzybów i pleśni na powierzchni położonego tynku. Kolorystyka tynków silikatowych TECHNITynk-S przedstawiona jest w PALECIE BARW FIRMY TECHNITynk.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, równe i odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności należy usunąć. Nierówności i ubytki w tynku należy wypełnić i usunąć. Po ich usunięciu podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym TECHNIGrunt-S. W każdym przypadku, przed nałożeniem tynku TECHNITynk-S podłoże należy pokryć podkładową masą tynkarską TECHNIFlex-S.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Tynki silikatowe TECHNITynk-S dostarczane są w gotowej do użycia postaci. Nie wolno łączyć ich z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Bezpośrednio przed użyciem masę należy przemieszać celem wyrównania konsystencji.

SPOSÓB UŻYCIA

Tynki silikatowe TECHNITynk-S należy nakładać na przygotowane podłoże w postaci równomiernej warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnię fakturuje się przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego.

Dla struktury BARANEK - ruchami okrężnymi.

Dla struktury KORNIK - ruchami pionowymi, poziomymi lub okrężnymi, w zależności od oczekiwanego kierunku ułożenia rys.

Czas otwarty pracy (między nałożeniem masy i jej zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji masy. Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). Materiał należy nakładać metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, na przykład: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac, jak i w trakcie wysychania tynku przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania tynku zależy od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza i wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury około +5°C, czas wiązania tynku może być wydłużony. Temperatura podłoża i otoczenia podczas wykonywania prac i wysychania tynku powinna wynosić od +5°C do +25°C (także w nocy).

Uwaga: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków silikatowych, należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tej samej dacie produkcji. Przed tynkowaniem należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące się w pobliżu, np. szyby, stolarkę, obróbki blacharskie itp., gdyż zabrudzenia spowodowane tynkiem silikatowym po jego wyschnięciu są nie do usunięcia bez ryzyka uszkodzenia podłoża. Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZUŻYCIE

Przeciętnie zużycie materiału na 1 m2 powierzchni tynku wynosi: 1,7 kg (Struktura B10), 2,4 kg (Struktura B15 i K15), 3,2 kg (Struktura B20 i K20), 3,6 kg (Struktura B25 i K25). Zużycie materiału prosimy określić w oparciu o próbę.

NARZĘDZIA

Wiertarka z mieszadłem, gładkie pace: stalowa i plastikowa. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

OPAKOWANIE

Wiaderka plastykowe 15 kg i 25 kg

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Tynk należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią i przegrzaniem. Okres przydatności tynku do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA

Produkt zawiera szkło wodne i może oddziaływać agresywnie na metale, szkło oraz drewno. Chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami należy skonsultować się z lekarzem.

DANE TECHNICZNE

Temperatura podłoża od +5 do +25 °C
Odporność na temperaturę od -20 do 60 °C
Gęstość gotowego wyrobu 1,9 g/cm3

Opracowano w TECHNITynk Sp. z o.o.



Temat: TECHNIFarb-AZ- Farba akrylowa silnie kryjąca
TECHNIFarb-AZ® - Farba akrylowa silnie kryjąca, odporna na zabrudzenia do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

ZASTOSOWANIE

TECHNIFarb-AZ jest farbą akrylową przeznaczoną do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, a także podłoży wykonanych z betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych i azbestowo-cementowych. Służy także do malowania surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Stosowanie farby TECHNIFarb-AZ polecane jest zwłaszcza do malowania elewacji budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych. Ze względu na bardzo wysoki stopień krycia, farba TECHNIFarb-AZ nadaje się do malowania pierwotnego i renowacyjnego. Stosuje się ją do wykonywania powłok ochronnych i dekoracyjnych. Farby TECHNIFarb-AZ można używać wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WŁAŚCIWOŚCI

TECHNIFarb-AZ jest farbą produkowaną na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i środków chemicznych. Ma bardzo dobre właściwości kryjące i doskonale oddaje fakturę malowanych powierzchni. Tworzy powłokę gładką, matową, bez zmarszczeń i spękań, odporną na zmywanie wodą i przecieranie na sucho. Powłoka wykonana z farby TECHNIFarb-AZ jest paroprzepuszczalna i odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkie rodzaje agresywnych składników zawartych zarówno w podłożu, jak i w środowisku naturalnym.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, stabilne, i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie usunąć. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić i zaszpachlować. Podłoża o dużej nasiąkliwości i chłonności nalezy zagruntować emulsją gruntującą - TECHNIGrunt-A. Wyprawy tynkarskie mozna malować dopiero po ich całkowitym wyschnięciu.

PRZYGOTOWANIE FARBY

Farba TECHNIFarb-AZ jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami. Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie wymieszać celem wyrównania konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, stosując wolnoobrotową wiertarkę z mieszadłem. Do nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podkładowej na tynki strukturalne farbę należy rozcieńczyć, dodając maksymalnie 0,5 litra wody na 10 litrowe opakowanie farby.

SPOSÓB UŻYCIA

Farbę TECHNIFarb-AZ należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże, w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę można nanosić jednokrotnie lub dwukrotnie, w zależności od chłonności i struktury podłoża. W przypadku nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podkładowej na tynkach strukturalnych zalecamy stosowanie farby rozcieńczonej według wyżej opisanych proporcji. Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej powierzchni. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po minimum 6 godzinach), stosując metodę "na krzyż" i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Do ostatecznego malowania należy zawsze stosować farbę w postaci nierozcieńczonej. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię należy prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię "mokre na mokre"), unikając przerw w pracy. Malowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 2 do 6 godzin..

UWAGA: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania następuje w sposób naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych odcieni danego koloru farby.
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZUŻYCIE

Przy jednokrotnym malowaniu, na gładkiej powierzchni średnio zużywa sić 1 litr farby na ok. 7 m2. W praktyce zużycie zależne jest od grubości nakładanej warstwy farby oraz od chłonności i faktury podłoża. W związku z tym zalecamy dokładne jego określenie na podstawie próby.

Dla wypraw tynkarskich zużycie wynosi odpowiednio:

dla tynków mineralnych ok. 1 l farby na 4,0 m2
dla tynków akrylowych ok. 1 l farby na 4,5 m2

NARZĘDZIA

Wałek, pędzel lub agregat malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do użycia farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA: Należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi!

DANE TECHNICZNE

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +30°C
Odporność na temperatury do +60°C
Gęstość wyrobu ok. 1,5 g/cm3



Temat: Profile do systemów suchej zabudowy
Tak sobie siedzę na ścianie i zastanawiam nad aktualnością poniższego artykułu... Czy ktoś orientuje się czy to może już tylko historia

Czy rzeczywiście sprzedawane u nas profile do systemów suchej zabudowy są za cienkie, a przez to niebezpieczne?
Piotr Miączyński 17-02-2004, ostatnia aktualizacja 08-01-2002 13:15
Profil to kawałek wygiętej blachy. Używa się go w tzw. systemach suchej zabudowy do robienia ścian i sufitów gipsowo-kartonowych. Jeśli sufit lub ściana są za cienkie, mogą nam spaść na głowę. Ostatnio na rynku pojawia się coraz więcej felernych profili.

więcej zdjęć Profile zwane czasem kształtownikami trzymają płyty g-k w ścianach lub sufitach podwieszanych (są to tzw. systemy suchej zabudowy). Zgodnie z wymogami Instytutu Techniki Budowlanej (ITB sprawdza, czy produkt dopuszczany na rynek jest odpowiednio skonstruowany, wytrzymały, ognioodporny itd.) każdy taki profil powinien mieć grubość 0,6 mm, ostatecznie 0,55 mm. W rzeczywistości często ma... 0,47-0,49 mm, a nawet mniej...

Czym to grozi?

- Zastosowanie w systemach suchej zabudowy profili cieńszych niż 0,5 mm pociąga za sobą m.in. spadek nośności i zmniejszenie lub wręcz całkowitą utratę odporności ogniowej całej konstrukcji - twierdzą fachowcy, prosząc jednak o zachowanie anonimowości.

Znaczy to, że w razie pożaru sufit podwieszany może nam po prostu runąć na głowę, nim zdążymy uciec. To jednak nie koniec kłopotów.

- Cieńszy profil to nie tylko cieńsza stal, ale i cieńsza pokrywająca go warstwa cynku - tłumaczy Roman Przybył, prezes Polskiego Stowarzyszenia Gipsu, organizacji skupiającej największych producentów systemów suchej zabudowy.

W konsekwencji taki kształtownik będzie mniej odporny na korozję, działania mechaniczne (np. drgania, wstrząsy) - będzie wyginać się i fałdować.

- W takiej sytuacji klient powinien po prostu odmówić zapłaty za pracę lub zażądać dużych upustów cenowych. Dostaje w końcu coś innego, niż zamówił i za co zapłacił - dodaje Przybył.

Felerne profile sprzedają się dzięki niewiedzy kupujących i... sprzedawców.

Dzwonię do jednego z warszawskich hipermarketów budowlanych.

- Czy mają państwo w ofercie profile stalowe do systemów suchej zabudowy?

- Tak mamy.

- Jakiej grubości?

- 0,5 mm.

- Czy jak je zamontuję, to sufit nie spadnie mi na głowę, wiem, że większość producentów ma profile grubsze.

- Ależ, proszę pana, systemy, które sprzedajemy, są w pełni atestowane - komentuje oburzony sprzedawca.

Kary nie ma

Ile mamy na rynku zbyt cienkich profili? Według obliczeń fachowców tylko jedna z liczących się firm do połowy ubiegłego roku wypuściła ich na rynek od 1,4 do 2 milionów metrów bieżących. Wystarczyłoby to do zabudowania 600 tys. m kw. sufitów podwieszanych.

Dlaczego producenci w swoich systemach stosują za cienkie profile? Odpowiedź jest prosta: dla pieniędzy.

Atutem cieńszych profili jest niska cena. Są one o blisko 10 proc. tańsze od innych. Zmniejszając grubość profilu o 0,1 mm, można zaoszczędzić 10-20 proc. materiału.

Problem jest o tyle skomplikowany, że nikt nikomu nie może zabronić produkcji czy sprzedaży zbyt cienkich profili. Nie zakazuje tego ani prawo, ani żadna organizacja branżowa. Profil sam w sobie (obojętnie, czy za cienki, czy za gruby) nie jest niebezpieczny.

Niebezpiecznie robi się, gdy użyjemy zbyt cienkiego profilu w systemie suchej zabudowy zaprojektowanym dla grubszego profilu: np. tam, gdzie powinien być profil o grubości 0,6 mm, zainstalujemy taki o grubości 0,5 mm (lub mniejszej).

- Tego typu rozwiązania nie były atestowane i w związku z tym nie powinny być stosowane przez producentów oferowanych na rynku systemów suchej zabudowy- tłumaczy Roman Przybył.

- Zmiana w systemie grubości profili nośnych, np. z 0,6 na 0,5 mm, jest niedopuszczalna. Taka ściana przestaje być systemem dopuszczonym do obrotu i stosowania - opowiada Olgierd Korycki, kierownik Zakładu Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB, w którym wydaje się aprobaty na profile.

Co grozi za naruszenie rygorów aprobaty, czyli za stosowanie w systemie suchej zabudowy profili grubości 0,5 mm zamiast 0,6 m?

Według ostatniej nowelizacji prawa budowlanego "każdemu, kto wprowadza do obrotu lub stosuje" wadliwy produkt, grozi grzywna do 100 tys. zł.

Czy to wystarczający bat na nieuczciwych producentów? Nie wiadomo. Według specjalistów wszystko będzie zależeć od egzekucji nowych przepisów przez organy nadzoru budowlanego i prokuraturę.

Co nam pozostaje? Tylko dokładne pytanie w sklepach o grubość profili i prośby o okazywanie przez sprzedawców aprobat.

Oświadczenie

W ostatnim okresie na rynku materiałów budowlanych oferowane są profile wykonane z blachy o grubości nominalnej 0,5 mm przeznaczone do budowy konstrukcji w systemach suchej zabudowy wnętrz z zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych.

Polskie Stowarzyszenie Gipsu, którego członkami wspierającymi są m.in. Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych, Knauf, Lafarge Nida Gips, Norgips, Rigips oraz Unigyp, informuje, że w atestowanych przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie rozwiązaniach systemowych w/w firm stosuje się tylko profile wykonane z blach o grubościach nominalnych 0,55 mm i 0,6 mm.

W związku z powyższym Polskie Stowarzyszenie Gipsu po zapoznaniu się z opinią grupy ds. standaryzacji działającej przy PSG oświadcza, że stosowanie profili wykonanych z blachy o nominalnej grubości mniejszej od 0,55 mm, a rzeczywistej grubszej od 0,52 mm w rozwiązaniach systemowych jest niezgodne z wytycznymi w/w firm i w konsekwencji może prowadzić do powstania wad w całej konstrukcji.

Polskie Stowarzyszenie Gipsu
żródło: http://dom.gazeta.pl/Ladny-Dom/1,61600,632294.html



Temat: ukladanie plyt nida-gips


Dyblowanie płyty jest niecelowe, gdyż przebijamy warstwę kartonu a to ona
odpowiada za mocowanie.
Stelaż z "kapeluszy" jest chyba dość drogi, klej wystarczy.


A czy kilka (4-5) kolkow na plyte nie jest dobrym pomyslem ?  Klej trzyma ja
swoja droga, ale zanim sie zwiaze na dobre, to kolki beda trzymac cala plyte
w ustalonym polozeniu i nic od sciany nie odpadnie, ani nie bedzie jezdzilo
na boki przy dokladaniu nastepnej plyty obok.

Plyta 120x260cm jednak troche wazy, w ilu miejscach plyty najlepiej nalozyc
klej, zeby bylo dobre wiazane i o jakiej powierzchni te "placki" kleju
robic - mniejsze gesciej czy wieksze rzadziej ?

Nakladac klej na plyte (wygodniej) czy na sciane (analogicznie jak na
podloge przy ukladaniu terakoty) ?  Rozprowadzac packa z zOMbkami glebokosci
5 mm czy wiekszymi ? - sciana dosc nierowna.


| delikatnie skuc warstwe farby i odslonic tynk w miejscach gdzie pojada
| "placki kleju" ?
| Jedynie skucie daje pewność trzymania kleju - poza tym jest tańsze od
| gruntowania.

Porządne kleje (Knauf, Rigips) przykleją się nawet do lamperii olejnej,
ale
faktycznie koszt wydrapania łatek do gołogo tunku to pikuś a śpi się
spokojniej. Jeżeli po zdrapaniu tynk jest sypliwy koniecznie trzeba te
miejsca gruntować.



zagruntowac i od razu kleic czy trzeba odczekac jakis czas ?


| Czym najlepiej zabezpieczyc sciane pod plytami przed zagrzybieniem ?
| Zastosowoł bym płytę wodoodporną - zieloną - jest nieco droższa ale
| sprawdziłem jej odporność na
| wodę i jest OK.

Nic bardziej błednego, zielona płyta (GKBI) jest tylko płytą o
podwyższonej
odporności na działanie wilgoci, a nie wodoodporną, ją też potrafi chycić
pleśń, po dłuższym okresie przebywania w wilgotnym (nawet nie mokrym)
pomieszczeniu, płyta "nabiera" wilgoci i traci swoje właściwość
wytrzymałościowe (rdzeń gipsowy rozpada się w rękach), dlatego przypadek
tej
ściany jest bardzo ciężki, najlepiej ocieplić od zewnątrz bo ocieplanie od
środka niesie za sobą duże ryzyko (konieczne jest
odizolowanie -paroizolacją- płyty od wełny pod rusztem).


Mam plyte zielona. Czy tani srodek grzybobojczy za ok. 5zl/l moze byc
skuteczny ?, bo kobieta w sklepie uparcie polecala cos o nazwie "pufas" w
0,5l spryskiwaczu (takim jak plyny do mycia szyb) za 17 zl - za ta kase mam
kilka razy wiecej tanszego srodka - co kupic, czy drogi "antygrzyb" jest
lepszy od tanszego ?

Pomysl z ociepleniem od zewnatrz jest bardzo dobry, ale niewiele moge w tej
sprawie zrobic, bydynek nie jest moj - wynajmuje go, a wlasciciel jest
przedwojenny i wszelkie zmiany przyprawiaja go o nadcisnienie - nie ma szans
na ocieplenie :(

I tak dobrze, ze moglem zrobic nowa podloge i te sciany, a jeszcze bede
musial powalczyc z nim o drzwi zewnetrzne :)   BTW. sa tam drzwi
dwuskrzydlowe (135 x 200cm) z okienkiem (135x50cm) nad skrzydlami  - wymiar
maksymalnie niestandardowy jak na dzisiejsze oferty sklepow oferujacych
gotowe drzwi.  Chyba sobie bede musial sam pospawac rame i zrobic wszystko
we wlasnym zakresie (profile+grubsza blacha+szyba+krata+zamki), bo
wlasciciel na ladne drzwi z PCV nie da pieniedzy. Nie liczylem jeszcze ile
by mnie kosztowalo materialy na samodzielne wykonanie, ale zapytalem w
jednej firmie oferujacej "nowoczesne drzwi i okna PCV" - za standardowe
jednoskrzydlowe drzwi 90cm bez "udziwnien" w stylu antywlamaniowych szyb
itp. wychodzi 1800-2000zl.   Czy wszedzie tak to wyglada ?


| Styk sciana-sufit nie ma kata prostego tylko zrobiony zostal "na
butelke"
| wiec plyty nie dojda do sufitu - mozna to zrownac zwykla gladzia
| szpachlowa
| czy raczej inaczej ? :)
| Można zastosować kilka metod, np.
| 1. Nie przejmować się łączeniem i po ułożeniu płyt i pomalowaniu
przykleić
| narożniki styropianowe.
| 2. Skuć zaokrąglony narożnik
| 3. Na suficie zamontować sufit podwieszany.


Na opcje 3 (podwieszany) nie pojdzie wlasciciel. Punkt 2 to za duzy naklad
pracy, a czas goni.
Chyba stanie na opcji 1, bo sufit wyglada na zrobiony z jakiejs plyty
pilsniowej powleczonej warstwa tynku albo jest to cos na co mowi sie
"trzciniak" - nie wiem czy dobrze skojarzylem.  W kazdym razie jest bardzo
delikatny, nierowny i popekany (porobily sie w niektorych miejscach szpary
ok. 2mm) - chyba zaszpachluje te szczeliny i pomaluje albo okleje calosc
kasetonami styropianowymi i nie bedzie straszyc wygladem.


| Maly problem jest tez przy podlodze, bo dookola po scianie idzie cokol
z
| terakoty i ciezko byloby go odrywac, czy sa jakies przeciwwskazania,
| zeby plyty ukladac nad cokolem ?
| Zależy czy płyta będzie wystawać ponad cokół - płyta co najwyżej może
być
| równo z terakotą lub terakota może
| wystawać do wewnątrz pokoju.
| Pozniej nalezaloby dol plyty zabezpieczyc w jakis
| sposob przd uszkodzeniami mechanicznymi ?
| Jeśli już się upierasz na zostawienie wystającej płyty to na końcu
dałbym
| ostatecznie np. kątownik drewniany.
| Jednak polączenie płytek drewna i płyty gipsowej jest nieestetyczne więc
| odradzałbym.


Sciany sa tak "zwichrowane", ze w po jednej stronie cokol od sciany odstaje
na tyle, ze plyta bedzie rowno z nim, a w innym miejscu sciana jest juz
rowno z cokolem :)
Nie moglo to pojsc inaczej bo byloby widac po kwadratach plytek na podlodze,
ze sciana "schodzi z trajektorii".
A zamieszanie z cokolem wyniklo z winy grymasnego wlasciciela - najpierw nie
zgodzil sie na plyty na scianie "bo bedzie nowa podloga i juz bedzie
ladnie", a potem jednak zachcialo mu sie tych plyt (mlody ziec go przekonal
:) , tylko ze wtedy cokol trzymal sie juz mocno sciany i fuga zastygla :P
Wypada powiedziec "starosc nie radosc", ale mam nadzieje, ze ja taki nie
bede w wieku 70 lat - o ile dozyje ;)

Z budowlanym pozdrowieniem,
Marky

ps. na mozu jest "ahoj", w harcerstwie "czuwaj", w lesie "hop-hop", a jakie
jest pozdrowienie na budowie ? :))





Temat: Koszty budowy domu - ciag dalszy
W zwiazku z niejasnosciami z poprzedniego watku przesylam pelny
kosztorys zaki zaproponowal mi arch i firma wykonawcza , wydaje mi
sie mocno zanizony (jako niebudowlancowi), prosze o opinie
czytajacych którzy juz przeszli przez etap budowy
========================
Projekt z dostosowaniem do dzialki(dom 12x12m,dwie kondygnacje , bez
piwnic, dach dwuspadowy prosty)  4 000 zl
Nadzór budowlany                        1 000 zl
Wytyczenie - geodeta             500 zl

Lawy i stopy fundamentowe       B15     wys.30cm szer.60cm dl60m        beton= 2 000
zl zbrojenie,inne 1000 wykonanie+prace ziemne,recznie bez koparki =1
800 zl
Lawy i stopy fundamentowe - izolacja    2*papa na lepiku                         300 zl

Sciany zewnetrzne fundamentowe  bloczki 60m2    2 310 zl        wykonanie
wraz z zasypaniem izolacjami,dociepleniem       = 1 650 zl
Izolacja pionowa scian i law    3*dysperbit             380 zl
Ocieplenie scian fundamentowych styropian M30   10cm 50m2       1000 zl

Sciany zewnetrzne - typ 1       Suporex 25cm    230m2   material=9 890 zl
        robota=5 600 zl         robota za sciany ,kominy,sciany dzialowe
Sciany wewnetrzne dzialowe      Suporex 12cm    84m2    material=2 124 zl
Nadproze typ 1  L               80mb.           2 000 zl
Kanaly wentylacyjne             fi 14cm 40 mb.  520 zl

Podloga na gruncie - plyta betonowa     wylewka 10cm    135m2   material 2
025 zl  robota 1 350 zl
Podloga na gruncie - izolacja p.wilg.   2*papa na lepiku        1 080 zl
Podloga na gruncie - ocieplenie styropian M30   5cm             1 350 zl
Podloga na gruncie - posadzka   wyl.cementowa   5cm             1 350 zl        robota
675 zl

Strop teriva    42belki 5,9m
,1050pustakow,8m3bet+zbrojenie  5000+3500+2000  135m2   10 500 zl       robota2
700 zl  Wykonanie stropu

Drewno konstrukcyjne    K27,co 90cm 28krokw+2murlaty 160x80             3m3     720,00   2
160 zl  robota   2 100 zl       Konstrukcja wiezby
Laty i kontrlaty        K27     4*4cm   1m3             720,00   720 zl

Folia paroprzepuszczalna        wiatroizolacja          150m2   450 zl
Pokrycie dachu dachówki        Blachodachowka                  150m2   3 000 zl        robota   3
000 zl  Pokrycie dachu blacha wraz z pasami nadrynnowymi
wiatrownicami kalenica i obrobkami komina
Gasiory na kalenicy i narozach z uszczelka              12mb.   480 zl
Pas nadrynnowy z uszczelka                      24mb    440 zl
Obróbki blaszane komina        blacha ocynkowana               4mb     260 zl
Okna polaciowe typ 1    78/140cm        2szt.   1 000 zl
Kolnierze pojedyncze    78/140cm        2szt.     400 zl
Rynny deszczowe         12,5cm          24mb.     237 zl
Rury spustowe           10cm            17mb      160 zl

Drzwi zewnetrzne wejsciowe              130/230cm       2szt.                    3 000 zl                       W cenie
okna wliczony montaz parapetu i  zapiankowanie na kontwach
Okna 12szt=      14 400 zl
Brama garazowa                  2szt.   1600,00  3 200 zl
Drzwi i osciez. wewnetrzne szer. 80 10szt        3 000 zl

Tynk gipsowy    Gipsowy                 600m2            material=3 000 zl               robocizna=6 000
zl
Ocieplenie polaci dachowej      welna mineralna 15cm    144m2   2 300 zl
robocizna=2 448 zl      Ocieplenie dachu 15cm welny mineralnej podbicie
paroizolacji,plyta gipsowa
Folia paroizolacyjna    folia dachowa                   144m2    432 zl
Wykonczenie wewnetrzne polaci i sufitu  pl.gips.-karton.GKF     144m2    2
160 zl

Ocieplenie scian zewnetrznych   styropian M15+tynkminer 12cm            170m2    2
890 zl  robocizna        3 060 zl
Wykonczenie komina      cegla klinkierowa                               4m2      332 zl         robocizna        140
zl

Instalacja wod-kan+przylacze 10m                        Pkt     12,00            4 000 zl                2 220 zl

Instalacja elektryczna+przylacze 10m                    Pkt     60,00            4 000 zl                2 300
zl

nie obejmuje CO(rozwazam grzejniki elektryczne ) ,wykonczenia
podlóg,bialego montazu
metarialy wychodza okolo 100tys , robocizna okolo 50tys  na 260m2
powierzchni,jest to projkt indywidualny,arch twierdzi ze
taki wlasnie bedzie kosztorys, uzgodnienia z ekipa- moze dojsc do 10
tys wiecej na szczegoly typu cement,piasek,kotwy,zostalo to przepisane
z kosztorysu




Strona 2 z 2 • Wyszukano 76 wypowiedzi • 1, 2